Hvorfor den ‘autentiske kulturopplevelsen’ er en myte

Hvorfor den ‘autentiske kulturopplevelsen’ er en myte

De curandero knelte og dyppet en bulket tinnkopp i vann. Hans tunge stråhatt skrånte nedover ansiktet hans, og skjule alle bortsett fra leppene som beveget seg ustanselig i en eller annen bønn eller krangel jeg anerkjente som Quechua. Lenger tilbake sirklet en familie av menn, kvinner og barn et helligdom bestående av sverd og forskjellige odds og ender - hetteglass fulle av væsker, hellige planter, bilder og kristne symboler. De curandero begynte å vinke en feilformet pinne mens han nippet til koppen og spyttet vann på bakken foran ham, og familien ble med på sine egne bønner.

Guiden min Alvarez, en sytti-noe pensjonert taxisjåfør, trakk på sin oransje poncho og så på ritualet med en løsrevet følelse av kjenthet. Mitt grep om spansk var overfladisk; prøver å forstå Alvarez's Catalan eller the curandero s Quechua var utenfor meg. Jeg kunne bare stirre i dempet fascinasjon. Det var ikke bare språkbarrieren som isolerte meg. Da jeg sto rett utenfor sirkelen med Alvarez, kunne jeg føle en garanti i prosesjonen. Kvinnene ville tidvis se opp fra bønnene mine i retning av meg som om de var nervøse, og jeg visste at jeg ikke hørte hjemme her.

Jeg trakk min egen lånte poncho lenger oppover nakken mens et kaldt vindkast spiret over innsjøen og smalt inn i oss. Huaringas, eller Sacred Lakes, består av fjorten sammenkoblede vannmasser høyt i de peruanske cordilleraene, og er spirituelle knutepunkter for seremonier som den jeg observerte.

* * *

Helt siden jeg studerte Joseph Campbell, Wade Davis, Mircea Eliade og andre etnologer, hadde jeg utviklet en interesse for sjamanisme - å reise gjennom Sør-Amerika representerte en mulighet til å utforske praksis fra eldgamle sjamanistiske kulturer. Og her var jeg. På den ti timers bussturen fra grensebyen Piura til fjellandsbyen Huancabamba hadde jeg møtt Alvarez og han ville invitert meg til dette huset hvor jeg bodde med familien og delte måltidene sine (til tross for marsvin). Den andre morgenen hadde han tilbudt å ta meg med hesteryggen til innsjøene, noe som drar både peruiere og turister som søker tjenester fra brujos og curanderos (sjamaner og hekseleger).

Sjamanistiske ritualer har fått et rykte i nordamerikansk kultur for deres bruk av psykotropiske planter, først og fremst i form av ayahuasca seremonier. Den bitre vintreet høstes og kokes sammen med andre planter som gjør det mulig for den hallusinogene forbindelsen DMT (dimethlytryptamine) å bli oralt aktiv, noe som induserer oppkast og translignende psykedeliske tilstander som sjamaner bruker som midler for åndelig helbredelse.

I storbyer som Cuzco leverandører vinker utlendinger med rabattpriser på San Pedro kaktus, og turistbyråer skreddersyr dyre ayahuasca seremonier med "autentiske" sjaman-guider. Overalt hvor jeg hadde vært var det en kommersialisering av den åndelige opplevelsen. Innblikk og åpenbaring hadde en prislapp vedlagt, som bare gjorde det billigere.

Jeg hadde reist til fjellbyen Huancabamba på jakt etter en utøver som fremdeles opererte innenfor den tradisjonelle kulturelle konteksten, som var både åndelig og geografisk fjernt fra forbrukerne i det urbane, og hvis interesser ikke hadde blitt utvannet av fortjeneste. På en måte hadde jeg funnet det - men det var et tveegget sverd, for selv om dette var autentisk og forankret i tradisjonen, visste jeg at jeg aldri kunne være en del av det, eller virkelig kunne delta i det.

* * *

De curandero fortsatte å mumle, beveget meg frem og tilbake til sjøen, og Alvarez dyttet meg nærmere inn i ringen til mennesker. Jeg følte umiddelbart mistillit i familiens medlemmer.

Akkurat da klemte en liten jente, ikke eldre enn seks, mellom to av kvinnene og stoppet foran curandero. Ansiktet hennes forvanslet som om det var smertefullt, og hun begynte å gråte og trekke på curandero s buksebeinet til en av kvinnene stormet frem og trakk henne tilbake i mengden.

Jeg kjente et slepebånd på skulderen min, og Alvarez bevegde seg med hodet for å dra.

Familiens øyne fulgte oss to da vi klatret oppover stien til hestene våre. Jeg følte meg som om jeg hadde vært innblandet i noe, og uten den historiske eller åndelige ramme for å sette pris på det, hadde min observasjon av det på en eller annen måte sluppet hele prosessen. Selv om jeg visste at Alvarez hadde lagt til rette for at jeg kunne se seremonien, og curandero hadde avtalt, var det en stor avstand mellom våre to kulturer som bare virkelig hadde føltes det øyeblikket jeg hadde fått se.

Jeg var ikke sikker på at det var noen måte å bygge bro på. Da vi sank ned dalen og solen trillet ut av skydekket, kjente jeg et angrer på meg. Jeg innså med en gang naiviteten ved å prøve å tilpasse en skikk, å oppfatte verden som aldri kunne tilhøre meg, ikke fordi jeg ikke var villig til å oppleve den, men fordi jeg ikke hadde blitt født inn i den.

Alvarez må ha lagt merke til ubehaget mitt fordi han ikke prøvde å engasjere meg i samtale. Jeg lot tømmene slakke og ga hesten frihet til å slingre i sin egen hastighet. Jeg kunne ikke la være å lure på om Alvarez hadde planlagt alt dette for å knuse mine forestillinger, men da jeg snudde i salen, tygde han tilfeldig enden av et gressstykke.

Han smilte et slags kjennende smil, og jeg returnerte det. Den ettermiddagen forlot jeg huset hans for å dra tilbake til Huancabamba, men bar med meg erkjennelsen av at det ”åndelige” ikke er noe du bare kan assimilere. Åndelighet er en levemåte, en praksis i enhver forstand av ordet.


Se videoen: WIN 20160118 093453